Каркасное сооружение начинают возводить по гото¬вому фундаменту, где поверх гидроизоляции (два слоя рубероида) укладывают брус нижней обвязки и не¬сущие прогоны, соединяемые между собой «в чет¬верть». Затем устанавливают вертикальные стойки стен, которые крепятся к нижней обвязке с помощью сталь¬ных уголков. Зафиксировав подпорками стойки в верти¬кальном положении, прибивают обвязку. Затем устанав¬ливают стойки дверных и оконных блоков и обшивают стены снаружи шпунтованными досками шириной 150 мм.
После окончания этой работы подпорки уби¬рают и раскладывают лаги, а поверх них - половые доски. Крышу монтируют из собранных по отдельности четырех стропильных рам. Подпорки снимают после того, как средние стропильные рамы будут соедине¬ны диагональными связями. К стропилам пришивают бруски (доски) обрешетки с шагом не менее 500 мм. К торцам стропильных ног прибивают боковые карниз¬ные доски, а к коньковым доскам и обрешетке - фасадные карнизные доски. Крышу покрывают рубе-роидом, на него укладывают шифер. Конек заделывают специальными шаблонами или гнутым листовым ме¬таллом. Свесы стропильных рам с нижней стороны заделывают досками .
Каркас для хозблока: 1 - ленточный фундамент; 2 - стойки стен; 3 - нижняя обвязка; 4 - брус установки оконных блоков; 5,17 - оконные блоки; б - боковая карнизная доска; 7 - верхняя обвязка; 8, 15-карнизные доски; 9- стропила; 10 - бруски обрешетки; 11 - конь¬ковая доска; 12 - диагональная связка; 13, 18 - стойки дверных блоков; 14 - стяжка; 16 - стойка веранды; 19 - лаги; 20 - гидроизоляция фундамента.
По завершению кровельных работ приступают к внутреннему обустройству: устанавливают оконные и дверные блоки, зашивают «вагонкой» стены и потолок. Если хозблок предполагается использовать зимой, стены утепляют. Для этого между наружной и внутренней об¬шивкой стен помещают заполнитель (минеральную вату, опилки и т. д.).
Щитовой хозблок по устройству фундамента и крыши аналогичен каркасному. Отличается конструкцией стен - их собирают из нескольких заранее подготовлен¬ных шитов, что позволяет значительно сократить срок монтажа. Каждый щит устанавливают на брус нижней обвязки и фиксируют гвоздями так назы¬ваемым «косым забоем». В стыки щитов закладывают обрезки поролона или пакли, а снаружи и изнутри щель закрывают накладными рейками. Сверху щиты связы¬вают обвязкой, по которой монтируют крышу.В приусадебных хозяйствах нередко практикуют только летнее содержание птицы. Для этого можно ре¬комендовать легкий передвижной птичник с выгуль¬ной клеткой-вольером.
Каркас состоит из рамы с опор¬ными колесами, на которой установлен птичник с подъем-ной крышей и клеткой. Он оборудован люком, вентиляционной решеткой, застекленной фрамугой и дверкой. Каркас собирают из брусков сечением 40 X 70 мм при помощи металлических уголков. Клетку обтягивают ме¬таллической сеткой, можно использовать также вере¬вочную сетку, например, старую рыболовную сеть с мел¬кой ячейкой.
Второй вариант птичника - трехэтажный, фунда¬мент обычный, пол забетонирован. Чтобы бетон не потрескался, его следует заливать на арми¬рованную сетку. Пол покрывают торфом или песком.
В отсеке первого этажа две стороны должны быть глухими, без щелей, остальные, выходящие на солнеч¬ную сторону, надо закрыть сеткой. На зиму все сто¬роны затягивают пленкой, чтобы не надувало снега и в птичнике было теплее. Это выгул для кур. Второй этаж (с окошком под крышей) утепляют толем (рубе¬роидом). Здесь устраивают насесты и гнезда. Третий этаж - чердак для хранения сена, которое, кроме то¬го, утепляет потолок.
Первый и второй этажи соединены небольшим ла¬зом и приставной лестницей. Зимует обычно 10-12 кур, летом и осенью их бывает побольше. Летом через лаз помещение проветривается (в жару и стекло в ок¬не вынимают), на зиму сетку нижнего помещения «зашивают» двойной пленкой.
В птичнике рекомендуется установить самокормушку. Широкую доску длиной около 1,5 м распиливают по диагонали, получается два треугольника - боковины. Из фанеры вырезают прямоугольные переднюю (на 1 см короче) и заднюю стенки и прибивают их к боко¬винкам наглухо. Из прямоугольных дощечек сколачи¬вают лоток-корытце шириной 7-8 см, высотой 4-5 см, в него опускают кормушку острием вниз и приби¬вают. Изделие укрепляют на стене, засыпают сверху зерно (на 1 -2 недели) и закрывают крышкой. Корм свободно, но ограниченно, по мере расходова¬ния, опускается в лоток. В кормушке необходимо ус¬тановить также поилку (зимой в нее положить снег) и 1-2 недели в курятник можно не заглядывать.
Вдоль задней стены сарая (обычно северной) можно отгородить металлической сеткой или деревянными рейками рабочий проход шириной около полуметра. С остальной частью помещения, где будут находиться птицы, его, соединяют легкой дверкой. В проходе мож¬но кормить птицу, убрать помет. Кормушки, поилки, гнезда, насесты делают легкими и съемными, чтобы их можно было снять и вынести из птичника для чистки, мойки и дезинфекции.
Однако не в каждом сарае можно устроить рабочий проход. Кормушки и поилки в таком случае расстав¬ляют по полу, но кормушки нужны такие, чтобы куры не могли разгребать и разбрасывать корм. Самое простое - корытце с рейкой. На нее садятся куры, поэтому рейку надо укрепить так, чтобы она легко вращалась, напри¬мер, сделать ее из катушек из-под ниток, нанизан¬ных на металлический прут. Более совершенное корыто сделано на ножках, чтобы не занимать площади пола. Куры клюют корм, стоя на специальной площадке.
Концентрированные сухие кормосмеси лучше насы¬пать в кормушку-автомат. Одностороннюю кормушку можно навешивать на стенку, двустороннюю лучше уста-навливать на ножках. Стоящая на улице кормушка-автомат обязательно должна быть с крышей, а над крышей - вращающаяся рейка для переноски.
Для поилки можно приспособить конусное ведер¬ко, вставив его в круглый вырез подставки - не¬высокий табурет. Около поилки должна быть площадка, чтобы куры свободно взлетали на нее. Пылевую ван¬ну с печной золой в смеси с мелким сухим песком целесообразно устроить в ящике высотой около 25 с